Короче некуда Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
На протяжении долгих столетий порядочным девушкам и женщинам полагалось носить одежду, закрывающую ноги полностью — по самые ступни или чуть выше. Но во второй половине XX века в моду и повседневный обиход вошла мини-юбка — предмет гардероба, вызывавший споры и даже скандалы. «Лента.ру» проследила ее историю.
Гардеробное целомудрие
Длинные женские одеяния с древнейших времен тесно связаны с неравноправием женщин. Еще в Древней Греции было четкое разделение на порядочных горожанок, которые драпировались в долгополые столы и хитоны, во всем подчинялись отцам и мужьям и практически не покидали гинекея — женской половины дома, и гетер — девушек, призванных развлекать мужчин музыкой, акробатикой, танцами и более интимными вещами. Они выступали на так называемых симпосионах — вечеринках с алкоголем и «культурной программой» и могли появляться в мужском кругу гостей почти раздетыми, в коротких одеяниях и топлес. Древнегреческая богиня мудрости и целомудрия Афина поэтому всегда изображалась полностью одетой, а богиню любви Афродиту ваяли и полуголой, и совсем обнаженной.
В авраамических и восточных религиях также поддерживалась скромность женщин: после пубертата девушка должна была носить длинную юбку или, в некоторых культурах, халат, кимоно или штаны и удлиненную, закрывающую бедра рубаху. Объяснение тому было простое: мол, открытые хотя бы до колена женские ноги толкают мужчин ко греху и нарушению божьих заповедей, что нужно пресекать на корню. Вторая, не столь очевидно декларируемая причина предписания носить длинные (и оттого неудобные) одеяния была в том, что женщина в такой одежде становилась неловкой и не могла убежать от мужчины или сопротивляться ему.
Никакие веяния европейской моды, приведшие уже в XVI веке к глубоким декольте, не изменили сурового отношения общественной морали к коротким юбкам. Единственное, на что были вынуждены согласиться коллективные ревнители нравственности, да и то вынужденно, — на то, что бедные женщины из простонародья, вынужденные ходить пешком и заниматься грязной физической работой, носили юбки короче, чем аристократки: до щиколотки или чуть выше. В противном случае подолы их юбок были бы постоянно в грязи и навозе: тогда улицы были немощеными, а за лошадьми никто не убирал.
XIX век тоже прошел под знаком длинных юбок, осложненных кринолинами, турнюрами и несколькими слоями нижнего платья. Ничего удивительного нет в том, что освобождение — и в фигуральном, и в самом буквальном смысле — из пут многослойных долгополых одеяний стало очевидным знаком борьбы женщин за свои права и победы в этой борьбе. Следом за корсетами женщины избавились от длинных юбок. Спасибо спорту: первые послабления в этом дали теннис и езда на велосипеде (которую женщинам тоже не сразу одобрили), а затем — экономический кризис, вызванный Первой мировой и американской Великой депрессией.
Женщины могли тратить на ткани меньше, а мужчинам пришлось смириться с этим. Облегчить этот процесс им помогали «новые гетеры» — актрисы, балерины, танцовщицы кабаре и мюзик-холлов. Если балерины уровня Анны Павловой и Матильды Кшесинской, выходившие на сцену в сравнительно целомудренных шелковых трико и пышных пачках, еще могли считаться скромными, то звезда кабаре Жозефина Беккер и шокировала, и пленяла публику своей «дикарской» юбкой из расшитых блестками бананов, которая, строго говоря, не могла называться юбкой, поскольку не скрывала практически ничего.
Но кабаретные танцовщицы — исключение, простые женщины, естественно, были скромнее. Но и их юбки во время Второй мировой стали еще короче, чем в 1920-е годы, — по все той же экономической причине. А после войны то, что в тяжелую годину было вынужденной мерой, стало модой. Однако и в 1930-1950 годы юбка приличной девушки непременно закрывала колени: великая Шанель даже говорила, что колени нужно закрывать, поскольку это «самая некрасивая часть женского тела».
С экрана — в жизнь
Важным движущим моментом моды ХХ века был кинематограф. В погоне за кассовыми сборами киностудии позволяли себе эксперименты, доходившие до эпатажа, и множество невообразимых в реальной жизни вольностей. Так произошло и с мини-юбкой: по сути ее первое появление на публике произошло именно в кинозале. Формально картины были о покорении космоса, которое было у всех на устах, но фактически люди шли в кино за тем, за чем ходили в кино всегда — за развлечением и сексом. За секс в фильме «Полет на Марс» отвечала актриса Маргарет Чэпмен, а в картине «Запретная планета» — ее коллега Энн Фрэнсис, обе — в мини-юбках.
Как мини-юбка превратилась из элемента пошлости в символ чувственности и свободы?
Подписаться:
Поделиться:
Революционные, развратные, гламурные — каких только эпитетов не удостаивались мини-юбки за свою историю. Они были символом женского освободительного движения, становились причиной протестов, их упрекали в пошлости и чрезмерной откровенности, но мини-юбки выстояли и вошли в 2021 год в новом статусе. Versace, Tom Ford, Miu Miu, Valentino и Chanel это доказывают, предлагая в своих последних коллекциях носить короткие юбки с меховыми унтами, балаклавами, яркими колготами и обувью на платформе. Намек понят: пора пересмотреть привычные представления о чувственности и сексуальности.
Пэрис Хилтон в мини
У многих мини-юбки ассоциируются, в первую очередь, с нулевыми, китчевым гламуром, кадрами в таблоидах, на которых у выходящей из машины Пэрис Хилтон видно нижнее белье (или его отсутсвие) из-за ультракороткой длины юбки. Но эта вещь не всегда была признаком развязности и предметом, вызывавшим осуждение бабушек на лавочках, при этом провоцировали и привлекали внимание мини-юбки исторически. Но тут важен контекст. Так, начиная с 1960-ых годов мини-юбки были символом Женского освободительного движения (WLM) по борьбе за права женщин участвовать в экономической и социальной жизни. Лидеры феминистического движения Жермен Грир и Глория Стейнем сделали короткие юбки заявлением, обращенным к консерваторам: мир меняется, женщины становятся активными и значимыми фигурами в обществе.
Участницы «Британского сообщества по защите мини-юбок» на протесте 1966 года
В 1964 году мини-юбка впервые появилась на подиуме (создательницей считается британский модельер Мэри Куант). Дальнейший ее переход в массы стал своеобразным толчком к сексуальной революции. Однако далеко не все принимали мини, многие относились к ним скептически. Среди скептиков был и модный дом Christian Dior, который продолжал выпускать на подиум моделей в одежде привычной длины. Прогрессивные британки взбунтовались и устроили протест. В 1966 году перед показом Диора группа девушек из «Британского сообщества по защите мини-юбок» пришла к месту презентации с табличками «Не предавайте мини-юбки», «Поддерживайте мини-юбки» и «Мини-юбки навсегда». Благодаря энтузиасткам мини укрепились в политической и модной среде 70-ых.
Gucci времен Тома Форда
Gucci времен Тома Форда
Gucci времен Тома Форда
Вторая волна популярности мини-юбок пришлась уже на нулевые, и ассоциировались они тогда с агрессивной сексуальностью. Появлению термина и воскрешению мини фэшн-индустрия обязана дизайнеру Тому Форду, который в то время был креативным директором Gucci и вовсю использовал короткие и облегающие силуэты, балансируя на грани сексуальности и эротики. Именно тогда появилось понятие «микро-мини», адептами которого стали тогдашние инфлюенсеры — Памела Андерсон и Перис Хилтон. Но Форд не культивировал пошлость, с которой со временем стала ассоциироваться длина мини. Этим эпитетом короткие юбки наделила, в том чисел, массовая культура, которая объективировала образ школьницы, медсестры, спортсменки в мини и превратила его в сексуальную фантазию, а саму вещь — в развратный предмет гардероба..
Возвращаясь к моде: на смену гламурным нулевым пришли минимализм и нормкор, но затем сезон за сезоном тенденции нулевых возвращались в моду, в том числе, и мини-юбки. Казалось бы, ничего нового сейчас не происходит, но дело не в камбэке, а в смене дискурса и, как следствие, появлении других смыслов и социо-культурных посылов. В контексте принятия себя, отказа от стереотипов и ограничений мини-юбка — это вещь, необязывающая ни к чему и доступная каждой. Сексуальность теперь — про право самой распоряжаться своим телом, быть чувственной, соблазнительной, свободной без ультимативных оценивающих установок и осуждения общества. Идеология бодипозитива также внесла свой вклад, показав, что можно и нужно носить то, что действительно нравится, освободившись от навязанных стандартов и канонов красоты.
Miu Miu осень-зима 2021
Miu Miu осень-зима 2021
Сhanel осень-зима 2021
Сhanel осень-зима 2021
Versace осень-зима 2021
Versace осень-зима 2021
Valentino осень-зима 2021
Valentino осень-зима 2021
Свободу выбора предлагают и модные дома. На парижской и миланской Неделях моды дизайнеры показали не только разнообразие коротких юбок, но и массу сочетаний с ними. Так Miu Miu вписали мини в аутдор-эстетику (о том, как она попала в топы мы уже рассказывали), пустив моделей прогуливаться по заснеженным Альпам в юбках, унтах и балаклавах, Chanel тоже сделали реверанс в сторону аутдора, дополнив образы с мини меховой обувью, Versace и Valentino пошли по более традиционному пути: первые сочетают короткие юбки и платья с цветными колготами и банданами, вторые — с блузами в викторианском стиле и кейпами. Так что чувственности быть! Но какой она будет — каждый решает сам.
Мини здесь и сейчас:
Valentino, ДЛТ, 135 000 руб.
Dior, Невский пр., 113/4
Miu Miu, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 75 000 руб.
Givenchy, Babochka, Невский пр., 153, 59 900 руб.